最后一場Party

我是后來才慢慢品出果阿的魅力的，比如安朱納海灘，它甚至拿不出一塊整齊的沙灘，在粗獷黝黑的巖礁外面，直接就是浪卷千堆雪。這樣就不會招來身穿比基尼想要一展風情的家伙，無論任何時候，都能一個人安安靜靜地遠眺阿拉伯海，孤獨地和大自然交換心事。當年嬉皮士選擇地盤的時候，也是這樣考慮的吧，沒有絲綢般的沙灘，就沒有他者的打擾。而這些凜冽冷漠的亂礁，和浪跡天涯者蒼涼的內心也有合拍之處。

果阿除了安朱納海灘，也有許多像模像樣的沙灘，比如巴加海灘、卡拉古特海灘，都是印度人的地盤。剛到那里，就腦門一炸，滿沙灘全是熱騰騰的人氣，印度人在海邊嬉戲廝混時很有特色，他們沒有泳衣這個概念，男人們穿著大褲衩往海里蹦，女人們則一身莎麗婷婷地站在海水里，矜持而拘謹。

海浪則很瘋狂，于是沙灘上停著紅色救生車，救生員手握大喇叭，不停地跟玩人體沖浪的游客喊話。

我沿著沙灘游走時，判斷下一個波浪應該不會影響到我——事實上當它怒氣沖沖涌來時，差點把我沖倒，我唯一能做的就是把相機舉得高高的，并祈禱自己馬步扎得夠穩。印度海浪是充滿野性的，時而咆哮的，像一個桀驁不馴的青年男子。它一點也不溫柔，時時都想把誰飽揍一頓，充滿著無限的激情能量。

果阿的日落很美，我所住的 Starco旅館距離海邊大概步行五分鐘。我喜歡緩慢接近的過程。在果阿的那些天，我每天傍晚時分都坐在海邊的餐館里，點上一盤烤雞，喝上幾杯微甜的瑪薩拉奶茶，把腳扔在欄桿上，靜靜地看太陽一點點西沉，好像這一大片阿拉伯海都只屬于我。偶爾也會有其他看日落的旅人，他們大抵同我一個習性，沒有言語的喧囂，沒有歡笑的打擾，空氣就像水一般寧靜。

盛開時欣賞綻放，衰敗便欣賞凋謝

舊果阿是作為溫柔與美好而存在的。整個下午，我坐在白色的圣弗朗西斯教堂前的廣場長椅上，心生恍惚，對自己身在印度產生了不真實感。綠草如茵，鳳凰木絢爛如火，空氣里流淌著清新的輕愁，彌漫著昨天暴雨后殘余的濕潤感。

經常有人說，印度多么地臟亂差——說這種話的人只是不曾見過印度真正的樣子。仿佛臟亂差對他們來說，就是獵奇，并以此產生“印度真落后”的優越感。瓦拉納西又成為了臟亂差的顯著代表，聽到那些人得意揚揚地展示“恒河浮尸”的照片，我都會覺得難過。這是一個文明對于另一個文明何其偏頗的認知。余秋雨在《千年一嘆》里對于恒河的簡單粗暴的論斷，更是有失尊重，令人失望。

中國游客去印度旅行通常都走北部常規路線，瓦拉納西，德里，阿格拉，齋浦爾。如果時間再多一些，就加上阿姆利則和加爾各答。這些城市都在印度北部，很多人看了這些地方就覺得印度就是這個樣子了。

其實印度南部有很多地方是優雅秀美、風情萬種的：曾經的荷屬殖民地科欽，法屬殖民地本地治里，葡屬殖民地果阿……在此先不談殖民者給印度帶來的傷害多么大的話題，作為一個背包客，我看得更多的則是歐洲各國在印度留下的優美建筑。印度是一個有容乃大的國家，胸襟寬廣，也懂得寬恕之道。我幾乎沒有見過對英國殖民者咬牙切齒的印度人，相反地，印度和英國之間的關系還有一種微妙的融洽，這要歸功于甘地的“非暴力不合作主義”所取得的巨大成功，英國人骨子里存有的紳士風度則是鏡子的另一面。

我絕對不是為萬惡的殖民者說話，他們不顧死活地遠渡重洋，跑到遠東掠奪財富當然無疑是卑鄙無恥的強盜行徑。我所驚訝的只是印度這塊神奇的土地所蘊涵的柔韌：在漫長的殖民期里，都不曾為此消墜了自己的志氣，逆來順受，拈花微笑，無論怎樣的滄桑，都不曾改變風骨。